venerdì 27 aprile 2012

Marià Fortuny y de Madrazo -Mariano Fortuny


Marià Fortuny y de Madrazo (pronuncia /maɾi'a fuɾ'tuɲ i de ma'dɾaθo/), noto anche col nome italianizzato Mariano Fortuny, (Granada11 maggio 1871 – Venezia3 maggio 1949) è stato un pittorestilista e scenografo spagnolo.
Fortuny nacque come figlio d'arte: suo padre era il pittore catalano Marià Fortuny y Marsal, mentre sua madre, Cecilia de Madrazo, proveniva parimenti da una famiglia di artisti (era figlia di Federico de Madrazo e nipote di José de Madrazo). Rimasto orfano del padre all'età di tre anni, Mariano Fortuny si trasferì a Parigi con sua madre e nella capitale francese si accostò per la prima volta alla pittura. Nel 1889 la famiglia si trasferì a Venezia e Fortuny stabilì il suo laboratorio nel Palazzo Pesaro Orfei.
Nel 1894 fece la sua prima esposizione a Londra, seguita da altre a Parigi (1899), Venezia III Esposizione internazionale d'arte (1899), Milano (1900) e Barcellona (1922).
Fortuny si dedicò alle arti applicate e le sue opere riflettono lo stile déco dell'epoca. Particolarmente interessanti sono le sue creazioni di moda: recuperando l'abbigliamento greco, le stampe di Morris ed i motivi decorativi catalani, Fortuny creò uno stile fortemente riconoscibile e caratterizzato da lunghe tuniche (delphos) realizzate con tessuti leggeri lavorati a sottilissime piegoline.
Fece parte del gruppo di 27 artisti che a Venezia contribuirono alla decorazione della famosa valigia di cartone che radunò attorno a sé L'Ordine de La Valigia.
Fortuny morì all'età di 78 anni nel suo palazzo veneziano, che fu poi (1956) donato dalla vedova, Henrietta Negrín, alla città di Venezia. Il palazzo ospita oggi il Museo Fortuny.
L'artista è sepolto al Cimitero del Verano, a Roma.

Costume di scena di Mariano Fortuny

Abito , fine 1920-fine 1940 
DI Mariano Fortuny
Rust in seta plissettata, velluto di seta marrone e grigio stampato con argento metallizzato


Mariano Fortuny, the Spanish artist-designer who worked in Venice, created pleated gowns that have come to be surrounded by myth. His simplest sheath style, derived from the classical Greek chiton, was called the "Delphos." Highly secretive about the processes employed in all his designs, Fortuny left only one document related to the development of his jewel-toned gowns—a patent for heated ceramic rollers through which the silk was passed to set the pleats. The use of the rollers, however, was probably a final stage in the creation of the dresses. Photographs of his earliest "Delphos" gowns reveal a wavelike regularity to their pleating rather than the later irregular and disrupted creases that characterize these examples. It is likely that the panels of silk were stitched loosely by hand, selvage to selvage—the width of the fabric—with a thick basting thread. When the stitcher reached the edge, the needle was reversed about three-quarters of an inch above the last line of stitches, and a new row was made. This process then continued back and forth in a zigzag pattern through the entire length of fabric. At the end of the panel, the thread was pulled in tightly, creating a narrow hank of cloth that was then passed through the heated rollers. The process did not set the pleats permanently. Clients would have to send their dresses back to Fortuny to have the pleats reset if they were inadvertently dampened or if they were flattened out at the seat.
A number of fashion designers have referenced a reduced scale of the classical Greek himation, a form of cloak. Fortuny printed a velvet rectangle, intended to be worn as a mantle, and fastened the shoulder with a Venetian glass bead. Similarly, Madame Grès took a square of velvet to knot at the shoulder but also to wrap around the waist as a sarong.

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Mariano Fortuny, l'artista spagnolo-designer che ha lavorato a Venezia, ha creato abiti plissé che sono venuti a essere circondato dal mito. Il suo stile semplice guaina, derivato dal chitone greco classico, si chiamava "Delphos". Molto riservato riguardo i procedimenti impiegati in tutti i suoi disegni, Fortuny lasciato un solo documento relativo allo sviluppo del suo gioiello-toned abiti-un brevetto per riscaldamento rulli ceramici attraverso il quale è stata approvata la seta per impostare le pieghe. L'uso dei rulli, però, era probabilmente una fase finale nella creazione degli abiti. Le fotografie di suoi primi "Delphos" camici rivelano una regolarità ondulatoria alla loro plissettatura, piuttosto che le pieghe irregolari e in seguito interrotto che caratterizzano questi esempi. È probabile che i pannelli di seta sono stati cuciti vagamente mano, selvage alla bocchetta, la larghezza del tessuto, con un filo imbastitura spessa. Quando la cucitrice raggiunto il bordo, l'ago è stato invertito circa tre quarti di un pollice sopra l'ultima riga di punti, e una nuova riga è stata fatta. Questo processo poi continuato avanti e indietro a zigzag attraverso l'intera lunghezza del tessuto. Alla fine del pannello, il filo è stato tirato in ermeticamente, creando una matassa stretta di stoffa che è stata poi fatta passare attraverso i rulli riscaldati. Il processo non ha fissato le pieghe in modo permanente. I clienti dovranno inviare i loro abiti di Fortuny torna ad avere le pieghe ripristinare se fossero inavvertitamente inumidito o se furono rasi al suolo presso la sede.
Un certo numero di stilisti di moda hanno fatto riferimento in scala ridotta del himation greco classico, una forma di mantello. Fortuny stampato un rettangolo di velluto, destinato ad essere indossato come un mantello, e fissato la spalla con un vetro veneziano tallone. Allo stesso modo, Madame Grès preso un quadrato di velluto al nodo alla spalla, ma anche per avvolgere intorno alla vita come un sarong.

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